Jak správně položit podlahu na trámy?

Přírodní dřevěné podlahy nikdy nevyjdou z módy. Aby však přírodní nátěr sloužil co nejdéle, při zachování příznivých výkonnostních vlastností, je nutné zvolit správný materiál pro podlahu a také ji správně nainstalovat.

V tomto článku vám řekneme, jak správně položit podlahové desky – obecně, ale o nejdůležitějších věcech.

Výběr podlahové desky

Pro podlahy v obytných budovách se často vybírají masivní jehličnaté druhy – modřín, smrk, borovice. Jejich výhodou jsou přirozené antiseptické vlastnosti. Dřevo jehličnanů obsahuje pryskyřici, která zabraňuje zničení terasy houbami nebo hnilobou. Stejného výsledku, ke kterému se přidává zlepšení mikroklimatu (nepatrný efekt zlepšení kvality vzduchu v místnosti v důsledku ničení různých bakterií), je dosaženo uvolňováním fytoncidů.

Přírodní dřevo je navíc na rozdíl od napodobenin šetrné k životnímu prostředí, nepřitahuje prach (neelektrizuje), má nižší tepelnou vodivost a vysokou pohltivost hluku a zvýšenou odolnost proti chemickým a mechanickým vlivům. A konečně, přírodní dřevo se vyznačuje svou jedinečnou přirozenou krásou s působivou bohatostí odstínů, textur a textur a promění každý interiér a dodá mu eleganci a pohodlí.

Vysoce kvalitní podlaha by měla mít po celou dobu své životnosti následující vlastnosti:

• Trvanlivost (dlouhodobá absence vysychání, prasklin a jiných deformací).
• Odolnost proti opotřebení.
• Odolnost proti vlhkosti.
• Zvukově a tepelně izolační vlastnosti.
• Snadná instalace a čištění (především při mytí).
• Estetika.

Je nutné vybrat materiál:

1. Vhodná jakost, s odpovídajícím počtem trhlin, suků, třísek. Pro hrubý nátěr (na kterém je namontována izolace), stejně jako pro konečný nátěr, se pro nátěr odebírají desky 2-3 stupňů. Pro konečnou úpravu bez barvení – nejvyšší nebo 1. Třída nezávisí na druhu dřeva nebo technologii zpracování řeziva.
2. Dobře a řádně vysušené. Rychlost, s jakou se na palubkách objevují deformace, praskliny, skřípání atd., závisí na kvalitě vysychání. Maximální vlhkost hotových podlahových prken je 14-16 %, hrubých podlahových prken 20-25 %. Indikátor se měří pomocí bezkontaktního nebo jehlového vlhkoměru.
3. Délka odpovídající délce a šířce místnosti, kde se má pracovat. Délka palubky ideálně přesně odpovídá šířce místnosti.
4. Tloušťka odpovídající principu pokládání lagů. V průměru se při zvětšení rozteče mezi nosníky o 100 mm zvětší tloušťka podlahové desky o 5 mm. Čím větší vzdálenost, tím by měly být podlahové desky odolnější a spolehlivější.

Po výpočtu počtu desek se doporučuje připočítat k výsledné hodnotě marži 10 %.

Typy podlahových konstrukcí

Dřevěné podlahy se pokládají různými způsoby. Mezi nimi jsou 2 klíčové možnosti – s nebo bez zpoždění.

Pokládání na klády

Kulatiny jsou trámy, na kterých jsou namontovány podlahové desky. Jsou instalovány na různých typech podpěr:

• dřevěné, kovové, cihlové podpěry;
• pro hotovou podlahu lze použít podlahové nosníky (na sloupovém, pásovém základu), desky nebo překližku;
• „plovoucí podlaha“ (konstrukce, která není pevně připevněna k betonové základně);
• nebo přímo na zem, beton, půdu.

Při instalaci dřevěných podlah na betonový podklad v soukromém domě (zejména pokud se nachází v oblasti s vysokou hladinou podzemní vody) je nutné mít suché a větrané podzemí. Díky němu si podlahová krytina zachová svou pevnost a spolehlivost po dlouhou dobu.

Pokládka bez prodlev

Pokládání podlahových prken přímo na betonový základ, staré desky nebo překližku odolnou proti vlhkosti (včetně vyrovnání nátěru) je nejjednodušší a nejrychlejší možností instalace. Desky se zámkovým nátěrem lze tedy lepit na beton pomocí lepidla na bázi polyuretanu.

Je však třeba připomenout, že kvalita použití podlah položených přímo na podklad je nižší, než by mohla být. Nedají se pořádně zaizolovat, ale je nutné pečlivě připravit povrch (pomocí potěru, samonivelační směsi apod.), aby se desky neprohýbaly. V tomto případě je vznik prahu mezi místnostmi nevyhnutelný, i když obecně se výška místností mírně šetří.

Algoritmus pro instalaci podlahových desek

Když už mluvíme o tom, jak správně položit podlahovou desku v domě, nejprve budeme hovořit o instalaci prkenné krytiny na trámy, mezi nimiž je tradičně umístěna izolace (a která může současně fungovat jako vodítka při vyrovnávání – například při lití „suchý potěr“).

Jak položit podlahová prkna na trámy

Nejoblíbenější možností připevnění podlahových prken k nosníkům je hřebíky nebo šrouby pod úhlem 45 ° a v případě koncových prken – pod úhlem 90 °. Tento přístup je nejjednodušší implementovat a umožňuje izolovat základnu pomocí jakýchkoli tepelně izolačních materiálů. Včetně – zejména pro instalaci krytiny v přízemí na zemi – keramzitem jemné nebo střední frakce, kterému se (na rozdíl od pěnového polystyrenu a minerální vlny) vyhýbají hlodavci.

1. Podklad je vyčištěn a zkontrolován na kvalitu vyrovnání, přičemž se bere v úvahu možnost opravy rozdílů v důsledku zpoždění.
2. Hydroizolace je zajištěna – například hustými polyetylenovými fóliemi, které jsou položeny s přesahem nejméně 150 mm a přilepeny páskou odolnou proti vlhkosti. Polyetylen by měl přesahovat na stěny přibližně 150 mm – 50 mm nad nosníky a desky.
3. Označte umístění trámů – optimálně v krocích po 500 mm, ale u podlahových prken o tloušťce 25. 30 mm jsou povoleny v krocích až 700 mm. Jsou vzdáleny 100 mm od stěn, podél kterých jsou položeny nosné nosníky.
4. První lag je položen na nejvyšší část základny. Konečná výška podlahy je vyznačena na stěně podle úrovně s přihlédnutím k tloušťce podlahy a vyrovnání.
5. Sledováním polohy hydroizolační fólie určete požadovanou výšku kulatiny položením stavěcích klínů (například plastových) po celé délce v krocích 200-300 mm.
6. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je první nosný nosník instalován na klínech vodorovně. Poté se určí přesná výška podél stěny a přenese se na protější stěnu (pomocí laseru nebo vodní hladiny).
7. Po označení druhé stěny ji položte podél ní a zvedněte druhou kládu s klíny do označené výšky.
8. Upevněte umístění nosníků a klínů pomocí samořezných šroubů. Umístěte úroveň na trámy ležící podél protilehlých stěn. Pokud délka nestačí, použijte buď šňůry, které definují rovinu.
9. Zbytek se instaluje mezi namontované zpoždění pomocí klínů ke zvednutí horních okrajů na úroveň (šňůra).
10. Po kontrole vyrovnání trámů se pomocí klínů připevní k základně. Tím je uspořádání opláštění podlahy dokončeno.
11. Pokládá se izolace (optimálně na doplňkovou hydroizolační vrstvu).
12. Položte startovací desku ve vzdálenosti 10 mm od stěn, abyste kompenzovali přirozenou deformaci přírodního materiálu.
13. Deska se pečlivě vyrovná – pokud je špatně vyrovnána, zhorší kvalitu celého nátěru – a připevní se přes hranu stěny ke střednímu nosníku.
14. Ovládají polohu, připevňují ji k sousednímu střednímu nosníku, poté k ostatním.
15. Po vnější hraně je deska připevněna samořeznými šrouby (s hlavami zapuštěnými do dřeva) k nosníkům.
16. Druhý se vkládá do drážky osazené desky. Lisují se těsně, bez mezery, poklepáním po celé délce přes dřevěný trám (aby nedošlo k poškození drážky). Poté je druhá deska upevněna z vnější strany samořeznými šrouby k nosníkům.
17. Obdobným způsobem nainstalujte celou krytinu až ke stěně. Izolaci lze pokládat tak, jak jsou podlahové desky položeny.
18. Pokud se do mezery nevejde celá deska, na konci krytiny se odřízne ze strany ke stěně tak, aby do mezery volně zapadla. Okraj je řezán přímočarou pilou nebo kotoučovou pilou pod mírným úhlem – pro ventilaci.
19. Kladivem ze začátku po délce s přibližným krokem 500 mm opatrně přitáhněte poslední prkno k obecné krytině. Poté jej připevní podél okraje svislými šrouby k nosným nosníkům.

Po dokončení práce můžete vyzkoušet sokl, který by měl zcela zakrýt mezeru mezi stěnou a krytinou. Ale připevňují jej až po zpracování povlaku. Pokud jsou na palubkách nebo mezi nimi praskliny, zatmelí se (například směsí jemných pilin a laku) gumovou stěrkou. Desky bez vad se brousí nebo oškrábou strojem, poté se prach opatrně odstraní vysavačem.

Nakonec se ve 3-4 vrstvách během zasychání nanáší dekorativní nátěr – barva nebo lak (čím lepší aplikace, tím odolnější je hotový nátěr proti oděru). Nakonec jsou podlahy orámovány soklem, který se připevňuje samořeznými šrouby nikoli k deskám, ale pouze ke stěně a po nasazení hlav šroubů jsou pokryty barvou nebo lakem.

Trámy na trámech

Pokud jsou nosné nosníky připevněny k podlahovým nosníkům (přípustné pro místnosti o šířce 2,5. 3 m), pak jsou nosníky umístěny nad terénem, ​​na hydroizolovaném povrchu pásového nebo sloupkového základu. Pokud ještě nedošlo ke smrštění, nejsou nosníky pevně fixovány, aby se podlahový systém časem nedeformoval.

Pokud šířka budoucí místnosti přesáhne 3 m, mezi stěny se umístí sloupky pro dodatečnou tuhost stropu a na celý nosný systém se položí hydroizolace.

Nakonec se k nosníkům připevní kulatiny – ve vzdálenosti 12. 15 mm od stěn. V mezeře je umístěna izolace, která umožní stromu volně expandovat a smršťovat v rámci přirozené deformace. Nahoře se doporučuje položit podklad – k tomu jsou lebeční tyče přišroubovány podél délky nosníků. Není nutné k nim připevňovat drsnou podlahu, stačí ji těsně položit a položit parotěsnou fólii vyztuženou sponkami. Izolace je těsně umístěna na fólii a na ní je druhá vrstva parotěsné zábrany s držáky, jejíž listy jsou slepeny páskou. Na tuto vrstvu se položí buď silná překližka nebo hotové podlahové desky.

Tloušťka nosníků a nosníků se volí podle konstrukčních tabulek na základě šířky rozpětí – vzdálenosti mezi sousedními podporami. Čím je větší, tím větší je průřez nosných nosníků.

Trámy na betonovém povrchu

Podlaha na takovém podkladu vyžaduje pečlivé vyrovnání nosníků, zejména těch, které jsou zvednuté 3-5 cm nad betonové desky pomocí kolíků nebo podobného spotřebního materiálu. Nosníky se zajistí kotvami, provrtají a mezi ně se vloží izolace pro hlukovou a tepelnou izolaci (nad 1.NP) – volně ložená, molitan nebo minerální vata. Konečný nátěr je ideálně umístěn na parozábranu vyztuženou na nosných trámech.

Nyní si krátce povíme o zásadách instalace podlah bez trámů.

Na staré prkenné podlaze

1. Staré podlahy se opravují (vyměňují) a zpevňují, aby se neprohýbaly a nevrzaly. V opačném případě budou u nové prkenné krytiny nalezeny podobné vady.
2. Pokud mezi novým a starým nátěrem není žádná vrstva, stará podlaha se oškrábe, aby se povrch dokonale vyrovnal.
3. Čerstvé desky se pokládají kolmo ke starým. Nebo na ně připevní polena a navrch položí novou prkennou krytinu. Současně se podlaha zvedne o 60-80 mm, takže tato technika se používá v místnostech s vysokými stropy.

Na překližce

Překližka je ideálním materiálem pro vyrovnání potěrů nebo starých dřevěných podlah. Montuje se na samořezné šrouby nebo lepidlo zapuštěné do dřeva. Nové desky se k němu také připevňují samořeznými šrouby nebo se používá metoda „plovoucí“ (připevnění k sobě bez upevnění k základně).

Na lepidlo na parkety

Používá se za předpokladu, že desky a podklad jsou dokonale vyrovnané – překližka, betonové podlahy ošetřené samonivelační hmotou. Metoda se provádí podle principu pokládání parketových desek nebo parket.

„Plovoucí“ metoda na potěru

Desky pero a drážka, upevněné samořeznými šrouby nebo hřebíky se zapuštěnými krytkami pokrytými tmelem (pod úhlem 45°, podobně jako laminát), ale nepřipevněné k podkladu, se montují na ideálně vybavený potěr. Hydroizolace se pokládá nebo aplikuje pod obklad desky.

Na beton

Nebudeme se podrobně zabývat otázkou, jak položit podlahovou desku na beton, protože princip činnosti je zde podobný těm, které jsou popsány výše. Jen poznamenejme: mezi vrchní nátěr a betonové desky je v tomto případě umístěna překližka s tenkou izolací (pěnový polyetylen nebo optimálně fóliový materiál).

Ve všech situacích mohou být podlahy vyrobené z poměrně silných desek pokryty transparentním lakem bez dalšího dekoru.

Důležité vědět

• Na podlahy si můžete vybrat drahé druhy dřeva, ale kvůli vysoké hustotě jsou náročnější na zpracování a údržbu.
• Pro vybavení koupelí se doporučuje odebírat materiály z listnatých stromů (lípa, osika) – při zahřívání se může na jehličnaté podlaze uvolňovat pryskyřice.
• Čím vyšší je provoz v místnosti, tím pevnější a odolnější by měl být podlahový materiál.
• Konečná šířka a délka desek by neměla být v souladu s dokončovacími prvky místnosti.
• Čím kvalitnější deska (bez ohledu na druh dřeva), tím obvykle vyšší rychlost pokládky a delší životnost podlahy.
• Před instalací nosných nosníků a položením podlahových prken se materiály zkontrolují na kvalitu hoblování, v případě potřeby se odstraní otřepy elektrickým hoblíkem.
• Na nosnících jsou namontovány podlahové desky znatelné tloušťky a podlaha bez nosníků na pevném podkladu se může skládat z relativně tenkých desek.
• Dřevo, zejména na podklady, se obvykle dodatečně ošetřuje antiseptikem – proti plísním, hmyzu, někdy i hlodavcům.
• Instalace začíná po úplném vyschnutí dřeva.
• Po položení podlah je nutné se pokud možno vyvarovat častým a náhlým změnám teploty a vlhkosti v místnosti a také pravidelně obnovovat dekorativní nátěr (lak, barva). Čím vyšší je kvalita výchozího materiálu a přesnější technologie instalace, tím menší potíže podlaha způsobí.

Máte-li i nadále dotazy, jaký typ prken se nejlépe hodí do bytových či nebytových prostor, jak položit palubku na potěr nebo jiné dotazy, zavolejte nám: +7 (800) 222-4469

«Derevo69″© 2022
Všechna práva vyhrazena

Jak správně nainstalovat podlahové trámy

Dřevěné podlahy jsou po staletí nejoblíbenější. Navíc, pokud se dříve používaly kvůli nedostatku jiných materiálů, dnes odborníci, kteří ocenili jejich mnoho výhod, s nimi stále raději pracují. No, hrubé dřevěné podlahy se obvykle instalují na trámy. Proto bude užitečné říci, proč jsou potřebné, jaké mají výhody a jak probíhá proces instalace.

Hlavní výhody dřevěné podlahy na trámech

Ve skutečnosti mají zpoždění mnoho výhod. Bude užitečné mluvit o nejdůležitějších z nich:

• Rovnoměrné rozložení zatížení na základ.
• Proudění vzduchu pro snížení rizika tvorby plísní v prostředí s vysokou vlhkostí.
• Možnost skrýt komunikace (od drátů po trubky) pod podlahy.
• Vysoce kvalitní tepelná izolace – podlaha postavená na trámech nepřichází do přímého kontaktu se studeným podkladem, takže i v zimě zůstává teplá a příjemná na dotek.

Kromě toho, pokud mluvíme o prvním patře soukromého domu, může být prostor mezi trámy vyplněn vhodnou izolací – od minerální vlny po polystyrenovou pěnu. Díky tomu chlad ze sklepa nebo ze země nesníží teplotu vzduchu v místnosti – to zajišťuje minimální výdaje na vytápění domu.

Má toto řešení nějaké nevýhody?

Když však mluvíme o výhodách dřevěné podlahy položené na kládách, měli bychom také pochopit nevýhody. Ukazuje se, že také existují.

Především se jedná o další náklady na čas a peníze při instalaci. Samozřejmě je mnohem snazší položit desky přímo na podlahu, než nejprve položit klády, které je třeba ještě dokoupit.

Kromě toho se v závislosti na tloušťce zpoždění ztratí 5 až 15 cm výšky místnosti. Je to také velmi nepříjemné, zvláště pokud se bavíme o bytě s již tak nepříliš vysokými stropy.

Jak vybrat vhodné materiály pro kulatinu

V mnoha ohledech závisí snadnost instalace, životnost a bezpečnost použití podlah na tom, jak správně jsou vybrány materiály pro výrobu kulatiny.

Pro práci budete potřebovat pravidelný dřevěný trám. Optimální průřez je 10×15-15×20 cm, konkrétní ukazatel závisí na zatížení, pod kterým jsou podlahy navrženy. Délka musí být zvolena tak, aby odpovídala šířce místnosti – o 5-10 mm menší než tento indikátor, aby paprsek nespočíval na stěnách, ale měl malou mezeru.

Na poznámku! Optimální poměr výšky polena k tloušťce je 2:3.

Je velmi důležité věnovat pozornost obsahu vlhkosti dřeva, které bude použito jako zpoždění. Ukazatel by neměl být větší než 20 %. Ano, dřevo s přirozenou vlhkostí je jednodušší koupit a bude levnější. Během sušení se však může deformovat. V lepším případě to způsobí vrzání podlah a v horším případě se povlak jednoduše rozbije. V podmínkách špatného větrání se navíc na vlhkém dřevě může objevit plíseň nebo dokonce hniloba.

Pokud je možné vybrat vhodné dřevo, pak je vhodné dát přednost borovici nebo modřínu. První, i když není příliš pevný, je nejlevnější a nejsnáze zpracovatelný. Navíc je přirozeně napuštěný pryskyřicí, takže pravděpodobně nebude hnít ani při vysoké vlhkosti. Modřín je mnohem dražší a mnohem náročnější na zpracování. Ale životnost se i v těch nejnepříznivějších podmínkách měří v mnoha desetiletích.

Z čeho se skládá podklad?

Dalším krokem je výběr materiálů pro podklad. Samozřejmě, pokud plánujete vyrobit dřevěnou podlahu, pak bude dobrou volbou jednoduchá hranatá deska – krásná, elegantní a ne příliš drahá. Mnoho lidí dnes ale preferuje samonivelační podlahy nebo dlažbu. V tomto případě není použití desek jako podkladu nejlepší nápad. Příliš drahé, obtížné na instalaci a ne tak spolehlivé, jak bychom chtěli.

Relativně nedávno byly použity jako základna Dřevotříska nebo překližka. Ale dnes se objevila vhodnější možnost – Desky Quick Deck nebo QD. Porazili překližku téměř ve všech ohledech:

• snadnost instalace,
• sílu
• odolnost proti vysoké vlhkosti.

Kromě toho jsou prezentovány v široké škále – tloušťka desek se pohybuje od 12 do 38 mm. Proto je možné jednoduše vybrat přesně ten materiál, který se pro konkrétní práci nejlépe hodí.

Jakou tloušťku bych měl zvolit pro podklad? To závisí na vzdálenosti mezi nosníky. Obvykle se používá následující poměr:

• s krokem až 30 cm – 16 mm,
• s krokem 30-40 cm – 18 mm,
• s krokem 40-60 cm – 22 mm,
• s krokem větším než 60 cm – 38 mm.

Samozřejmě je zde nežádoucí zacházet do extrémů. Pokud ušetříte na deskách, pak se polena budou muset pokládat příliš často – budete muset přeplatit za dřevo. Pokud je vzdálenost mezi zpožděními velká, budete muset za desky zaplatit příliš mnoho.

Dobré vědět! Při výpočtech je vhodné je zaokrouhlit nahoru. Pak mají podlahy další bezpečnostní rezervu.

Proto je lepší zvolit kompromis – průměrnou rozteč a průměrnou tloušťku desek. V tomto případě nebudete muset utrácet příliš mnoho peněz za nákup materiálů a podlahy mají zaručenou životnost po mnoho let.

Instalace protokolu

Samotná práce je poměrně jednoduchá, ale vyžaduje od mistra maximální klid – i drobné chyby v této fázi mohou v budoucnu způsobit spoustu problémů.

Nejprve musíte určit, že základna (pokud jsou na ní instalovány klády a nejsou připevněny ke stěnám, jak se to děje například při instalaci podlah ve druhém patře) je co nejrovnější. Neměl by mít žádné rozdíly, tím méně výstupky, kvůli kterým polena nebudou hladce přiléhat k základně. Případné nesrovnalosti musí být v případě potřeby opraveny.

Počet polen je určen předem – šířka místnosti se jednoduše změří metrem a rozdělí se na přibližné přírůstky – od 30 do 60 cm. Poté je vhodné použít křídové značení, aby se polena pokládala rovnoměrně do vybraných místech.

Dřevo je položeno na úzké straně, počínaje stěnami. K základně se připevňují pomocí kovových konzol (při práci na betonové podlaze) nebo tenkých dlouhých samořezných šroubů (při práci na dřevě).

Pokud polena položíte pečlivě, sníží se riziko problémů při další práci nebo provozu na minimum.

Pokud se práce provádějí ve velmi prostorné místnosti a není možné zakoupit dřevo vhodné délky na pokrytí celé šířky, je nutné použít spojované lagy. To není obtížné – potřebujete pouze trám s polovičním řezem dřeva a pozinkované překryvy navržené speciálně pro takovou práci. Nosníky se jednoduše položí, nastaví k sobě a poté se připevní oboustrannými překryvy. Takové spojení vydrží bez újmy značné zatížení. Zde je však třeba pamatovat na to, že spojovací body je třeba posunout vůči sobě navzájem, aby se mezi nimi rovnoměrně rozložilo zatížení. V tomto případě, i když jeden spoj z nějakého důvodu selže, zátěž dopadne na sousední nosníky, které jsou v tomto místě pevné a rozhodně se nezlomí.

podlaha

Článek o pokládce dřevěných podlah by byl samozřejmě neúplný, aniž by se krátce hovořilo o pokládce podkladu.

Rada! Pokud plánujete izolovat podlahy, pak se před zahájením pokládky desek položí příslušné materiály.

Jak již bylo zmíněno výše, je k tomu nejlepší použít destičky QD. Výběr vhodné tloušťky byl diskutován dříve, takže rozhodování o tomto indikátoru nebude obtížné.

Musíte začít pokládat z kterékoli ze stěn. Hlavní věc není pevně přiléhat k desce – musíte ponechat malou mezeru, stačí 5-6 mm. To bude stačit v případě, že se desky vlivem zvýšení teploty trochu od sebe oddálí – pokud těsně přiléhají, pravděpodobně se zdeformují.

Po položení první desky k ní můžete snadno připevnit další pomocí speciálních zámků dostupných na koncích. Nejjednodušší způsob, jak je připevnit na trámy, je pomocí samořezných šroubů – je vhodné volit takové, které mají široké hlavy, aby bylo zatížení minimální.

Nejvíce problémů vzniká při pokládání poslední řady desek. Už je nelze jednoduše pokládat – je třeba je přizpůsobit délce a šířce místnosti. QD se však snadno zpracovávají – postačí jakákoli pila na železo, nebo ještě lépe přímočará pila s jemnými zuby. Pomocí vhodného nástroje nařežete desky na kusy požadované délky během několika minut.

Když je položen a zajištěn poslední prvek k nosníkům, lze práci považovat za dokončenou. Hrubý základ je připraven a můžete začít instalovat lité podlahy s nebo bez následné instalace dokončovacích materiálů.

Koupit stavbu Dřevotřískové desky na podlahu v internetovém obchodě Quick Deck.

Potřebujete poradit ohledně QuickDecks?

Zanechte své číslo a náš manažer vám zavolá do 10 minut.